III. A Conocer el mar ártico: Alaska
III. A Conocer el mar ártico: Alaska
Les confieso que mientras dibujaba la ruta en la computadora, imaginé como era Calgary y Edmonton, pero siempre pensé que eran ciudades exageradamente lejos e inalcanzables. Les confieso que no tenía idea cómo sería Alaska Highway, sin embargo, pisar esta carretera interminable, me había puesto como misión hacerlo a velocidad máxima de 90 kmxhr por el tema de abastecimiento de gasolina y tratar de ser constante y estar muy revivo para no perderme ningún detalle, cuidar de los camioneros y había leído de tener cuidado con los animales que te brincan en la carreretera… para pisar Alaska tenía por delante unos 2500 kilómetros.
No había descubierto en internet grandes atractivos en el camino de la Alaska Highway, no habían grandes ciudades en el camino, entonces mi decisión fue concentrarme en ir avanzando con calma pero constante con la idea de ir cuidando la moto, porque saliendo de Edmonton ya no había regreso, sería ya Alaska quien me daría chance de hacerle un mantenimiento a la DR, entonces para evitar los imprevistos de mecánica, pasito a pasito llegaría a mi destino final: el mar ártico.
Esta es la ruta que pisé de Canadá y Alaska del 27 de junio que crucé por Roseville hasta el 25 de julio que pasé por la frontera de Vancouver a Seatle, en total fueron casi 11 mil km de recorrido.
No había descubierto en internet grandes atractivos en el camino de la Alaska Highway, no habían grandes ciudades en el camino, entonces mi decisión fue concentrarme en ir avanzando con calma pero constante con la idea de ir cuidando la moto, porque saliendo de Edmonton ya no había regreso, sería ya Alaska quien me daría chance de hacerle un mantenimiento a la DR, entonces para evitar los imprevistos de mecánica, pasito a pasito llegaría a mi destino final: el mar ártico.
Esta es la ruta que pisé de Canadá y Alaska del 27 de junio que crucé por Roseville hasta el 25 de julio que pasé por la frontera de Vancouver a Seatle, en total fueron casi 11 mil km de recorrido.
(Recorrido Canadá (inicio el 27 de junio)+Alaska +regreso a Canadá+-25 de julio dejé Vancouver)
El 9 de julio subí por la verde para coronar el mar Ártico en Pruhoe Bay; bajé por la azúl, incluye ferry de Prince Rouper a Port Hardy y el 25 de julio ya estaba en la frontera Vancouver-Seatle para bajar a por la costera de USA.
El 9 de julio subí por la verde para coronar el mar Ártico en Pruhoe Bay; bajé por la azúl, incluye ferry de Prince Rouper a Port Hardy y el 25 de julio ya estaba en la frontera Vancouver-Seatle para bajar a por la costera de USA.
(Velocidad promedio de 87.5 kmxhr+1700 mt altura máxima+/-11,000 km de vueltita)
Como ustedes saben y yo medio sabía, pero ahora me quedó muy claro… para llegar a Alaska tu atraviesas Canadá, pasas hacia Alaska (que es USA) y luego vuelves a pasar a Canadá, yo opté en el regreso a bajar hasta Vancouver, por lo que tenía frente de mi mucha aventura. El viaje para esta etapa lo redondeaba en 10 mil km, recordaba los comentarios de amigos en DF que me decían que hay aviones que te llevan, pero yo no sabía que tenía enfrente y la gente que me decía que tomara una avión tampoco tiene idea lo que significa llegar al mar Ártico, ante tanto desconocimiento, ahí les va.
Yo diseñe esta ruta para detenerme e ir parando para conocer Calgary; Edmonton; Dawson Creek; Fort Nelson; Watson Lake (este es el crucero que te baja hacia Vancouver); Whitehorse; Beaver Creek; Tok (Alaska); Puerto Valdez; Fairbanks; Prudhoe Bay (mar ártico); Fairbanks; Dawson City; Watson Lake y bajar por la carretera 37 a Prince Ruper, aquí tomar un ferry para llegar a Port Hardy que está en Vancouver Island, ésta la atravesaría hasta Nanaimo y ya pisar Vancouver. Por suerte todo esto lo pude hacer en casi un mes.
¿Por qué tomar el ferry?
De lo que fui leyendo para bajar por esta zona, me llamó la atención que era una zona muy lluviosa, y comencé a seguir el clima y efectivamente lo era, un punto de referencia es Prince George que está bajando a un 60% del tramo que en total son 2000 km sin moverte de la ruta. Cuando llegara al cruce de la 37 en Watson lake y Port Ruper ya decidiría qué hacer, cómo estaba el tema de la lluvia y yo como me sentía.
(Este es el tramo que más llueve de British Columbia, no dudo que debe estar exótico como todo lo que ví, pero a momentos el cuerpo te dice que es necesario hacerle el quite a la lluvia y eso fue lo que hice, no lo rodé, sino lo navegué.)
Como ustedes saben y yo medio sabía, pero ahora me quedó muy claro… para llegar a Alaska tu atraviesas Canadá, pasas hacia Alaska (que es USA) y luego vuelves a pasar a Canadá, yo opté en el regreso a bajar hasta Vancouver, por lo que tenía frente de mi mucha aventura. El viaje para esta etapa lo redondeaba en 10 mil km, recordaba los comentarios de amigos en DF que me decían que hay aviones que te llevan, pero yo no sabía que tenía enfrente y la gente que me decía que tomara una avión tampoco tiene idea lo que significa llegar al mar Ártico, ante tanto desconocimiento, ahí les va.
Yo diseñe esta ruta para detenerme e ir parando para conocer Calgary; Edmonton; Dawson Creek; Fort Nelson; Watson Lake (este es el crucero que te baja hacia Vancouver); Whitehorse; Beaver Creek; Tok (Alaska); Puerto Valdez; Fairbanks; Prudhoe Bay (mar ártico); Fairbanks; Dawson City; Watson Lake y bajar por la carretera 37 a Prince Ruper, aquí tomar un ferry para llegar a Port Hardy que está en Vancouver Island, ésta la atravesaría hasta Nanaimo y ya pisar Vancouver. Por suerte todo esto lo pude hacer en casi un mes.
¿Por qué tomar el ferry?
De lo que fui leyendo para bajar por esta zona, me llamó la atención que era una zona muy lluviosa, y comencé a seguir el clima y efectivamente lo era, un punto de referencia es Prince George que está bajando a un 60% del tramo que en total son 2000 km sin moverte de la ruta. Cuando llegara al cruce de la 37 en Watson lake y Port Ruper ya decidiría qué hacer, cómo estaba el tema de la lluvia y yo como me sentía.
(Este es el tramo que más llueve de British Columbia, no dudo que debe estar exótico como todo lo que ví, pero a momentos el cuerpo te dice que es necesario hacerle el quite a la lluvia y eso fue lo que hice, no lo rodé, sino lo navegué.)
(Alaska Highway)
Día 57 al 67 (Un recorrido de Calgary; Edmonton; Dawson Creek; Fort Nelson; Watson Lake; Whitehorse; Beaver Creek; Tok (Alaska); Puerto Valdez.
En búsqueda de la ciudad donde quieres vivir son los lentes que me puse en Calgary y Edmonton, se les conoce como ciudades prósperas en Canadá, pero me he llevado la sorpresa que hay mucho homeless por todos lados, y son en su mayoría entre chinos y canadian. Me toco el calor, el verano, por lo que los camping estaban llenos de familias. En Edmonton sobre todo conocí los 4 tipos de mosquitos que hay en esta región del norte del mundo, en el camping que me quedé, pff me comieron los brazos y la espada
Día 58 (28 de junio del 2015)
Hoy llegué a Edmonton, Alberta, Canadá! Recordaba en el camino que la tía Gaby me contó que iba con su papá Sergio de Calera a Santiago en motoneta, a principio de los 60!!! y cuando llegaban a Santiago hacer sus diligencias, a ella la dejaban cuidando la motoneta y luego pasaban a comer a casa de su abuela y de regreso a Calera, deben ser 200 km de La Calera a Santiago.
Hoy domingo amaneció con un calorón de aquellos europeos, humedad y sol quemante, recordaba a eso de las 6:30 la plática con Irina la chica Rumana que vive en un pueblo cerca de Calgary, que no terminó la prepa y tiene 4 hijos con unos 25 años, que es la política que les dan a conocer, que ¡follen para procrear y el gobierno va pagar! (fucked to procreate and the government will pay!) ella con hijos de 3 padres diferentes… me decía que sabe que el gobierno la quiere enloquecer y que no sirve el tener y tener hijos, pero ¡es lo que en estos momentos le toca! que las drogas son caras y el alcohol lo puede conseguir con su pareja (que tenía un tatuaje en la frente, me dejó alucinado)… ¡que puta vida es esta, puras y puritos vaqueros en este Calgary!
Saliendo del camping, me voy a museo cerca del centro y antes de salirme del highway que se poncha la puta llanta trasera… me orillo y 4 motos paran, me preguntan si necesito ayuda, les señalo la llanta y me comentan que ahora se resuelve… paran la patrulla y el poli me dice que hay dos opciones: primero llamar a la grua, segunda, si la sabes arreglar pues adelante. Le digo que en el gps vi un taller de neumáticos, que me lleven ahí a 2 km y me voy escoltado por la patrulla. Me sentí sudaca al momento que preguntaron que si había desayunado, llegaron con un hotdog y un gatorate para que hiciera la talacha.
Cambio la puta cámara y ya no tengo más traseras, mañana aparte de ir al museo de arte moderno, iré a comprar dos putas cámaras traseras, ha sido la peor semana de mi vida con eso de las ponchadas, no lo puedo creer.
(camping en Edmonton, Alberta, Canadá)
Mañana me trepo a la vía de Alaska Highway… 3 mil kilómetros hasta llegar a Prudhoe bay. Necesito concentración, suerte, luz de todos los dioses para llegar, voy a conocer el Océano Artico!
Alaska High Way
Estos fueron días de rodar muchos kilómetros, hice una rutina de llenar tanque a eso de las 14 horas, por lo que andaba en promedio recorriendo 700 km diarios, es mucho para el ritmo tranquilo que llevo, son muchas horas, pero es lo que toca, rodar en calma y concentrarme en lo que tengo delante, ando montando camping a eso de las 19-20 horas y saliendo a rodar a las 8 en punto, ¡todo es luz, no veo noche!
(Esta foto es en Dawson Creek, el inicio de la Alaska HW)
Algunas notas desde Fort Nelson.
Rodar cantando, rodar de pie, rodar pensando, rodar acostado, rodar tumbado sobre el manillar, rodar, con pie en el posapié trasero, con el otro, rodar bailando, rodar señalando el horizonte, rodar, rodar, rodar con lluvia, rodar con luz, rodar recordando a mi familia, rodar recordando cosas que nunca pensé recordar solo porque estoy rodando, rodar viendo a un lado y al otro, rodar viendo aves, rodar viendo vacas, rodar con un alce, rodar con venados, rodar con lagos, rodar con sol brilloso, rodar y que te choque un pato, rodar con tanque lleno, rodar viendo el gps, rodar con el suspiro de gas, rodar picándole al celular, rodar con las patas colgando, rodar pensando en lo que vendrá… y así hoy, rodé y ayer y seguiré rodando hasta llegar a Alaska.
Es muy panorámica esta Alaska HW, he establecido una rutina y disciplina por pocos días para avanzar sin detenerme mucho. Monto campamento, ceno algo que traigo; por la mañana tmo café, levanto campamento y sigo rodando…
(una terracería que hice cerca de Fort Nelson para buscar donde dormir)
(Entre Fort Nelson y Watson Lake)
(Camping en flower Spring, neta que esta es la manera correcta y racional de viajar en esta latitud del mundo)
(cuando uno ve esto se le quita el hambre, los calambres, el frio, el cansancio, todo… estos sií son verdaderos guerreros y con 65 años al lomo)
(antes de Watson lake)
Watson Lake
En Watson Lake, es donde está Sign Post Forest y en la gasolinera que hay en el pueblo, me topo a un cuate mal encarado en una Triumph Tiger amarilla, dije yo, pues qué onda con este tipo que hace sonar su moto tanto… pues yo había llegado primero a la gas a eso de las 14 horas. Al verlo, este amigo hace exactamente lo mismo que yo: entra a la tienda de la gasolinera y sale con 2 litros de agua, un sándwich, unas manzanas, acomoda su moto y llena el tanque y se va hecho la madre. Yo me puse hablar por teléfono, fumé me tomé una de las botellas de agua y ya le seguí.
En la ruta a Whitehorse (que es el pueblo más grande luego de Edmonton) un camión lo veía muy pegado a mi, muy pegado hasta que logro dejarlo pasar y agarra una bajada a toda velocidad y hasta lo más bajo del columpio veo al amigo al que me topé en la gasolinera parado sobre la carretera y el camión lo vi que lo tiró, pero… solo fue un efecto óptico. Llego abajo del columpio y le digo si le pasó algo a su moto o qué y me dice que nada que me esta esperando porque se viene la lluvia. Lo veo bien y es un biker de 60 y más con su moto reluciente de limpia, le digo que voy a Prudhoe Bay y dice vamos!
David se detiene más adelante en una zona de descanso para ponerse el impermeable, le ofrezco un expreso, acepta con gusto y ríe de felicidad… dice que son los placeres de la vida un café con el mejor paisaje. Le encuentro acento inglés, platicamos de las motos, nos vestimos completos para la lluvia y el destino es Whitehorse. Le damos horas a la ruta, horas de rodar y a eso de las 21 horas llegamos y me dice que busquemos un restaurant pequeño … y ahí vamos a comer pasta y una copa de vino tinto y refugiarnos del frio.
Conocer otros viajeros es siempre una experiencia y este compa por supuesto que lo fue. Resultó ser un hombre de paz, mecánico diésel, viajero incansable en la vida y en la moto, canadiense por adopción y viajero en moto con convicción.
(David, buenas rutas)
Whitehorse
Whitehorse es la capital de Yukon, es la milla 920 de la Alaska HW, y los primeros europeos que anduvieron por acá en el siglo XVI fueron españoles. Fue una ciudad fundada como punto de encuentro de ríos y por ende de intercambio económico, pieles, madera y aunque le buscaron al oro y al cobre, no lo encontraron a mediados del 1800. El siguiente destino es Beaver Creek que esta a escasos kilómetros de la frontera con USA, este día nos ha llovido muy duro y nos han tocado kilómetros y kilómetros de terracería chiclosa.
Whitehorse
Whitehorse es la capital de Yukon, es la milla 920 de la Alaska HW, y los primeros europeos que anduvieron por acá en el siglo XVI fueron españoles. Fue una ciudad fundada como punto de encuentro de ríos y por ende de intercambio económico, pieles, madera y aunque le buscaron al oro y al cobre, no lo encontraron a mediados del 1800. El siguiente destino es Beaver Creek que esta a escasos kilómetros de la frontera con USA, este día nos ha llovido muy duro y nos han tocado kilómetros y kilómetros de terracería chiclosa.
(aquí en la foto del recuerdo, pocos metros antes de pasar a Alaska)
Destino Puerto Valdez
El 4 de julio lo pasé en Puerto Valdez, no cuetes, no fuegos artificiales, me tomé un borbón sin cena y ya que no había noche pero sí mucho frio, conocí este pueblo muy pequeño, que realmente su naturaleza de existir hoy en día es que la tubería de petróleo de Prudhoe Bay viene a terminar acá y aquí es donde se cargan los buques petroleros para llevar su negra mercancía.
(Worthington Glacier)
Destino Puerto Valdez
El 4 de julio lo pasé en Puerto Valdez, no cuetes, no fuegos artificiales, me tomé un borbón sin cena y ya que no había noche pero sí mucho frio, conocí este pueblo muy pequeño, que realmente su naturaleza de existir hoy en día es que la tubería de petróleo de Prudhoe Bay viene a terminar acá y aquí es donde se cargan los buques petroleros para llevar su negra mercancía.
(Worthington Glacier)
(Muelle de Puerto Valdez)
De Puerto Valdez subí al norte Denali, luego Anchorage y Fairbanks, el problema es que en este tramo me surgió un problema de primero mucha tos de perro, luego dolor de garganta muy fuerte, hasta que decidí de tomar una dosis de antibióticos, esta pequeño malestar siento que pude preverlo y la historia sería otra, me mermó mucho mi capacidad física y como todo esta más o menos frío y húmedo no estaba difícil mejorar.
Les dejo unas fotos de este recorrido.
(Mount Wrangell-Shield Volcano)
(
Pasé a comprar las bujías que rompí la cabeza de una y en Anchorage no la encontré)
Fairbanks-Prudhoe Bay-Fairbanks (día 70, antes y después)
RUTA DALTON
Hoy después de tres días de haber vuelto de la ruta Dalton ya vamos de regreso hacia el sur. Me puse a pensar en cómo algunas rutas pueden generar inquietudes en los viajeros en motocicleta o en bicicleta o en cualquier otra modalidad en la que se viaje. Pienso que las rutas están envueltas de mitos y sueños y una vez que las haces te vuelves parte de ello.
La ruta Dalton es una ruta considerada peligrosa para los camioneros, ya que la mayor parte del año está cubierta de hielo, en esta época del año hay un ir y venir de motociclistas que buscan llegar hasta el punto más al norte de nuestro continente. El mayor tráfico en la ruta es de camioneros. Son como 666 kilómetros de ruta intermitente con tramos de pavimento y terracería.
Cruza el círculo polar ártico y llega a los 70 grados latitud norte hasta Prudhoe Bay. Hay un paso llamado Atigun, muy espectacular considerado especialmente peligroso para los camioneros del hielo porque en pocos kilómetros asciende y desciende pronunciadamente. Se llega hasta Deadhorse, una ciudad industrial-petrolera y nada más, no hay más que trabajadores, ah! y los locos motociclistas que llegan cómo turistas hasta allá, no se puede llegar más al norte (rumbo al océano ártico) porque el acceso es restringido, es un área exclusiva de las empresas petroleras y si quieres ir tienes que pagar un tour qué te saldrá en quién sabe cuántos (muchos) dólares…Creo que todo esto es parte de la aventura: llegar hasta allá y que tal vez no haya nada, pero llegamos y la satisfacción de pensarme, sentirme y encontrarme en un lugar tan recóndito del planeta, eso! es parte del mito y del sueño de una ruta.
(Motoviajera Pau Subversiva. En Facebook el 18 de julio de 2015.)
Ando malo de las anginas, tengo tos de perro, y resfrío con mocos de tela de araña y lo que más me preocupa es que me pica un oído. He acampado a la entrada de Fairbanks (viniendo desde Denali) en un pequeño camping que no me han cobrado un peso y he salido a buscar un médico que me vea, pero el hindú que encontré no me ha convencido y tampoco me dio antibióticos, cuando salgo de la consulta, recuerdo que traigo 2 tomas de antibiótico en el tuperware de las cosas electrónicas, es decir para dos semanas. Saliendo del médico decido irme a un hotel, beber mucha agua, bañarme con agua muy caliente, tomar un coctel de antigripal (pastilla y jarabe) más antibióticos más voltaren retard (para el dolor de huesos) y ver mi reacción en 24 horas. Lleva 36 horas lloviendo.
Me han recomendado un restorant para ir a comer carne de ballena, pero no lo he encontrado a la primera y mejor me meto al cuarto y trato de sacarme esta gripa. Soy alérgico a la penicilina, me estoy tomando doble dosis de medicamento cada 8 horas, tengo exactamente 24 horas para sentir mejoría o sino deberé pagar otra noche más de hotel.
Hoy me pongo al día con pasar los videos a la computadora, las fotos, escribir estas líneas y las atrasadas, lavar los calcetines y la playera, ver el tema de abastecerme de alimentos para la gran subida de la ruta Dalton o la carretera del hielo o donde conducen los caballeros del hielo.
En el hotel que encontré en el downtown es a 180 dólares y tiene un microondas la habitación, la moto no está resguardada de la lluvia, el rato que estuve fuera me han pedido cigarrillos 3 homeless por tanto es mejor que saque el equipaje y lo meta a la habitación ya que el tema de que alucinan que soy narcotraficante por traer placas mechica, por hoy no quiero sorpresas. Ha sido un día de sobredosis para sacar la gripa y ha funcionado bien, el dolor de huesos de las pantorrillas desapareció. Hoy 9 de julio me mensajeo con Mónica y a la cuenta de 3, a las 7:30 en punto, desayuno en el hotel a lo bestia, tomo las medicinas y zarpo a Prudhoe Bay, ¡voy para el mar ártico!
(Ruta Dalton)
He estudiado el mapa de la Dalton, he visto videos, he decidido comprar 4 litros de un jugo de té para la gripa que vienen en una botella plástica muy gruesa y esa será mi reserva de gasolina, 4 litros extras cargaré en el viaje de la Dalton, he … ya estoy listo para la aventura de más o menos 1500 kilómetros, espero que en 4 días regrese a Fairbanks de nuevo y que la gripa no me haga renunciar al sueño. En la mañana me mensajié con Manuel Ruiz y me deseo suerte, mi hermana, hermano, amigos en fin … después, cuando iba rodando pensaba que me estaba despidiendo de mis seres queridos, dije: ¿esta tan extremo esto? ¡Si yo lo que quiero es vivir!
8:45 del día y salgo camino a Prudhoe Bay… me trepo a la Dalton a ritmo de 90 -100 km por hora, piso tramos chiclosos que los trato con cuidado para no resbalar, acuesto lo mínimo que puedo la moto, me siento en los tramos más lodosos, voy espejeando mucho los camiones que se tiran en las bajadas a toooda velocidad, uno se siente un intruso, sientes que los camioneros tiene la propiedad de la ruta. Me he pasado el letrero del Círculo polar ártico para dejarlo al regreso, mi plan es lanzarme hasta coldfoot que es exactamente la mitad de camino (poco menos de 400 kilómetros), cargar gasolina ahí, comer y ver cómo va la gripa. La única detención que hice fue en Finger Mountain (milla 98) y hace un viento gélido muy duro que me dificulta hasta sacar fotos.
Llego a Coldfoot a las 13:30 horas, cargo gasolina, compro un sándwich, saco una manzana, tomo dos expresos, fumo y decido seguir camino, salgo a las 14:30 a los siguientes 300 km que es el fin del camino, el punto terrestre más al norte del mundo, quiero llegar al campamento de Dead Horse, este es mi punto, ya ha dejado de llover, estoy bien y me siento un poco extasiado.
Sigo camino y alucino muy cabrón, me salen lágrimas al bajar el paso de Atigun, siento que estoy en la nada del universo, a momentos siento que algo o alguien me esta viendo desde arriba, el viento sopla frio, húmedo y el sol que da de cachetazos en este existir. Voy solo en esta inmensidad, al descender veo el inicio del rio y me detengo hacer un café y rio de locura o de éxtasis al sentirme solo en esta existencia por un segundo mi mente reacciona y… ¡estoy metido en un lugar extremo! El termómetro marca 2 en la parte más baja del valle, son las 17:30. El sol me sigue dando de cachetazos y me pongo arriba del traje de moto un chaleco térmico, un impermeable y un cortavientos (no soy capaz de sacarme la chamarra), un pantalón cortavientos, un cubre botas impermeables, guantes para frio y contra agua, dos buff, mi balaclava y me pongo tapones en los oídos. Ya estoy listo para el último tramo. Siento que pierdo la dimensión de la distancia.
Alucino un tramo de unos 30 a 50 kilómetros al sentir que las nubes me tapan el sol y siento venir la neblina fría, alucino cuando veo el sol, voy muy despacio talvez 50 kmxhr en la inmensidad me siento un microbio en las células llenas de recuerdos en este fin del mundo que para mí siempre fue el del Sur el fin del mundo. No hay confusión en mi mente, se asoma una llanura digo: llegué a la Patagonia. Me detengo no sé a qué, me da el viento duro del este, es frio, me detengo y hago otro café, hago unas flexiones unas sentadillas, siento algo de sudor en la espalda, son las 20 horas, me siento perdido en las distancias pero sigo pisando la Dalton.
Decido que debe ser mi última parada, son las 21 horas, paro solamente si vuelvo a sentir que floto en la Dalton. Agarro recta dura, siento que brinco, me paro y me siento en la moto, hay curvas y veo a un cuate caminando con un carrito, no sé si parar o seguir, me sorprendo, creí que veía cosas por el frio, pero eso fue real, un cuate con un traje térmico amarillo y su carrito caminando. Es real, voy bien (ver en el video).
Dan la partida del punto y no rebaso los 50 kmxhr ya quedan 35 km para mi destino, voy con cierta angustia, he perdido mi referencia con el piso, pero no puedo parar aquí… pierdo las luces rojas de las camionetas, he perdido referencias, la neblina es tremenda, me voy pasando el guante por la mica para poder ver, llego a un punto donde veo más camionetas y una nave industrial, la única en muchos kilómetros, muchas horas, veo un pequeño letrero Deadhorse, bajo de la moto con dificultad, son las 23 horas, ¡he llegado! No puedo reaccionar, subo una escalera con mucha dificultad, abro una puerta de un contenedor y siento que me quemo de calor.
El Campamento de Deadhorse es precario. Sale una chica en manga corta de la cocina, estaba guisando, le pregunto por habitación y me dice que debo marcar a un número y me da el teléfono, me dice que puedo sacar café. Marco y me atiende un chavo que me dice que en 10 minutos esta en el campamento, me doy cuenta que no puedo hablar estoy congelado, la chica se da cuenta y sale al pasillo donde me siento a ver si necesito algo. Llega el chico con tenis y me dice que son algo así como 220 dólares, acepto y me lleva. Le digo que quiero ir al mar Ártico de tour, que si no lo hago ahora que estoy por acá, ya no lo haré y me dice ¿reservó? Pfff no amigo, con tres meses de anticipación. Llego a unos contenedores, en la primera puerta a izquierda, me abre, le digo si puede prender el calentador y gracias.
Pongo el calentador a todo calor, me saco los impermeables, las botas, me tapo con toda la ropa de cama y me duermo hasta las 3 de la mañana, me despierta la tos de perro. Me vuelvo a vestir, salgo a estacionar la moto, saco la mochila de la comida y regreso al cuarto. Prendo la computadora, digo en Facebook que estoy en Prudhoe Bay y la apago. Como algo, me tomo un coctel de medicinas y despierto a las 9 de la mañana del 10 de julio. Siempre de día, me desconcierta, pero ya he vuelto en mi, he sudado mucho mientras dormía, me hago café, como carne seca que traigo, sin ganas pero es lo que necesito, tomo un coctel de medicina, me aseo, cargo la moto y mi dirección Prudhoe Bay, salgo a las 10 con 4 grados centígrados.
(campamento de Dedhorse, habitaciones de los operadores, que trabajan 24 horas)
De Deadhorse a Prudhoe Bay serán 20 kilómetros, sigue la neblina tipo niebla pero ahora la siento como es: partículas higroscópicas húmedas provenientes del mar Ártico frías. Llego a Prudhoe Bay, veo el oleaje del mar, y muero de risa… Rodrigo, ¿qué hay en Prudhoe Bay?, Respuesta: ¡Esto es subrealista, no hay nada!, ¡nada!
(Plantas expulsoras de petróleo al oleoducto, Prudhoe Bay)
Recuerdo el día de ayer como un gran daño que hice a mi cuerpo, recuerdo la paliza de ayer, decido ir a la tienda de de Prudhoe Bay, no veo nada para llevar, me siento molesto. Pido referencias para llegar a la gasolinera y es curioso, ya había pasado por ahí pero no la vi. Hay dos bombas y una caseta que es la que te lee la tarjeta de crédito y te despachas. Ahí encuentro a dos amigos uno de Chicago y otro de Oregón, nos presentamos y vamos de regreso. En el camino voy pensando que he cumplido ¿qué cosa? He llegado al punto más al norte por tierra, y ¿eso qué? Es una anécdota, el escenario no tiene personas, no significó nada para mi espíritu aventurero.
(Mar Ártico en Pruhoe Bay)
Después de avanzar unos 100 km paramos en pleno sol a tomar unas fotos y platicamos, les cuento lo que me ha pasado y estos dos amigos dicen que han sentido algo similar, yo les decía que es subrealista Prudhoe Bay y mataban de la risa asintiendo con la cabeza, ¡no hay nada! me decían y mataban de risa. La única diferencia conmigo es que ellos habían tardado dos días en llegar y yo solo uno.
(Rodrigo y la DR en la Dalton)
De regreso paramos en Coldfoot, me invitan el tanque de gasolina de la DR y me invitan a cenar, les digo que no es necesario, que no lo necesito. En ese inter que estamos platicando mientras reparan la llanta ponchada, aparece un vato en una Yamaha 125, es Gabriel un argentino que lleva 4 años andando en su moto desde Mendoza. Le disparo el tanque de gasolina, cenamos con los cuates que yo me vine del mar Ártico y ante mi gripa pido una habitación que comparto con Gabriel. En ese momento un tipo vestido de moto, va y viene, es Ecuatoriano (por el escudo en su chamarra), se llama Carlos Mera (CEMA), lo noto nervioso y angustiado, le pregunto qué pasa y me dice que ha perdido toooda la dosis de insulina que se inyecta a diario, por lo que no sabe si continuar al mar Ártico o regresar a Fairbanks para comprar, que la descompensación, que no podría manejar… en fin, un problema. Ya a eso de las 22 horas decidimos ir a la habitación los tres y descansar.
Al otro día, Gabriel dice que va a su paso de 70-80 en la niña, su Yamaha 125cc. Carlos va en una máquina nueva gs1200 y mi DR 650 nos dirigimos a Fairbanks y decido acompañar a Carlos al hospital. Lo ingresan y sale en 2 horas con otro semblante, le han dado la insulina y los han estabilizado, ha hablado con su familia, continúa viaje. Llegamos al camping y Gabriel se ha quedado en el sitio con un amigo de Anchorage. Le hemos contado lo que ha pasado con Carlos y nos hemos dormido de día pero a eso de las 2 am platicando y comiendo un dulce que carga Gabriel, un dulce mendocino típico que le dio una persona en USA, el famoso dulce de batata, que más podía pedir en Alaska después de tremendo pasón de dulce de batata . Estamos a 11 grados, tomo coctel de medicinas y al sobre.
Día 71 (10 de julio de 2015)
Hoy necesito lavar la moto para sacarle toda la sal y el salitre de la Dalton. Necesito cambiar bujías, aceite y filtro para rodar hasta USA y no entretenerme con esta talacha que enlisto. Necesito lavar el filtro de aire y aceitarlo, lavar y aceitar cadena, apretar el basculante, necesito conseguir las balatas traseras que se acabaron, conseguir un WD40 y lavar los chicotes del acelerador, clutch y el resorte de acción del carburador… necesito comer carne y tomar mucha agua. Lo que me demore en hacer todo esto, esta bien, así descanso, se me pasa la gripa, reparo bien la moto y maduro y repienso mi “conocida al mar Ártico”. Han llegado viajeros latinos al camping, es divertido y también han llegado El ticher y Pau Subversiva que ellos ¡van hacia la Dalton! Hacia el mar Ártico.
(El porteño, Carlos Mera, Gabriel Viccio, Ro en Camping de Fairbanks)
La plática y la convivencia en el camping de sudacas estuvo de lujo, hice todo los arreglos de la moto en 2 días, fueron días de soltar todo lo que significa viajar y saber leer el viento, fueron días de entender a los otros viajeros y contar los miedos y anécdotas de recorrer hasta el círculo polar ártico, sin discusión todos tenían su historia de cómo habíamos llegado ahí, y que recorrer desde Argentina, desde Ecuador, desde el Distrito Federal, tiene lo suyo…. Estos fueron días de comer bien, de tomar mate, de tomar café, de ver lo que los otros viajeros cargaban, también de compararse y sentirse afortunado en vivir esta hazaña intrépida de llegar hasta donde habíamos llegado.
Día 73.
Hoy inicia mi regreso, ahora es solo Sur, tengo una sensación de ir bajando de la punta del cerro hacia casa, me gusta. Mi próximo destino es Watson Lake y luego bajar Sur por la 37 hasta Vancouver, tenía frente a mi un recorrido de 4000 km y tenía conmigo un compañero de viaje, este es Carlos Mera, Ecuatoriano de corazón y viajero y aventurero por profesión. Lo único que pensé que podía ser diferente, es que la ruta que tomaríamos, delante de Toks nos desviaríamos a tomar la ruta Top of de world High Way, que es parte de la Ruta de Alaska 9. La autopista inicia en el Oeste en la Autopista Taylor en Jack Wade hacia el Este en la terminal del ferry de West Dawson City en Yukón, Canadá. La autopista tiene una longitud de 275 km, es una carretera de lodo y llueve muchísimo en todo el trayecto, los paisajes prometían espectaculares, con esas flores rosas acompañándonos todo el tiempo.
(Sign Post Forest, Watson Lake)
Luego si fue solo Sur por la 37, este tramo hasta Port Ruper estuvo marcado por el sueño, a eso de las 14 horas me daba un sueño incontrolable, movía los pies, cambiaba a la música y si no mejoraba paraba hacer un café. Este tramo lo hice con Carlos, disfrutamos mucho el café y las pláticas que soltábamos sin más al bajarse de la moto ya cada quién había pensado mil y una cosas que entre café y café digeríamos y comentábamos la ruta. Fue un tramo marcado por los recuerdos por parte de él, de su familia y los logros en su vida y por mi parte rescato dos notas:
Es un estilo de vida viajar en moto, conocer personas a diario tiene una gracia muy especial, debes aprender a escuchar;
ver y conocer los lugares que piensas al
momento de revisar mapas y hacer rutas y luego, tú te ves ahí,
como que te cambia
la percepción de tu mundo; leer el viento significa tener el sentido común y la
percepción a prueba en todo momento;
prefiero vivir fuera de las concentraciones
urbanas, he disfrutado mucho cada uno de los parajes donde he acampado en el norte de América.
Este viaje no lo siento como unas vacaciones exuberantes ni extremas, lo veo como aprehender y concebir otras formas de vivir en otras latitudes, en otros idiomas, comiendo otras cosas, tomando agua de la llave… a momentos siento que busco una nueva casa, un lugar para quedarme y arraigarme, ¿por qué estos pensamiento?, ¿Por qué he adoptado esta manera de ver? Como con ganas de emprender una nueva vida en otro lugar. Creo que esto me mató y me dejó sin posibilidad de buscar respuestas asertivas, claras, contundentes. ¿Tantas son las ganas de desprenderme de todo y viajar y conocer otras culturas, personas, formas diferentes de vivir los pocos años que quedan?
Día 79. Port Ruper-Port Hardy en Vancouver Island
Yo malo de garganta con una tos de perro, pero en mejoría. Teníamos frente la zona más lluviosa y ante mi insistencia decidí que quería ferry y Carlos asintió que esta bien, ¡ferry pues! De que embarcamos a las 4:30 y nos bajamos a las 23 horas de ese fierro flotante, dormí tirado en el suelo unas 10 horas, salía sentir el viento y la lluvia, ver las ballenas, ver los barcos de Alaska Ferry y eso es todo, muy frio y lluvioso el tramo, fue una buena decisión, en el barco siento que agarré fuerzas para llegar a Vancouver, que era el destino que Luis me había conseguido hospedaje en casa de una colega suya.
Pasar del ferry de Nanaimo a Vancouver fue terminar Alaska. Sabría que volvería a ver gente, debería cuidarme de los carros, de estacionarme y acampar en lugares permitidos y habilitados. Me daba sentimiento volver a la civilización aunque Vancouver hace muchos años, poquito más de 20 años que la quería conocer. Todavía en Canadá pero las conexiones para Seatle USA están a la vuelta. ¡que horror! siento que se termina el viaje. Ante este panorama, lo que hice fue bajar del ferry, darle a la ciudad y marqué en el gps el Le Cocodrile, restaurant citado con detalles franceses y buen vino. Esto lo hice con la idea de calmar la cabeza y cerrar mi tercer gran capítulo de viaje, Conocer el mar Ártico.
Lo que vino luego, fueron 3 noches en Vancouver en casa de Gaby y Santiago. Conocí la ciudad, lavé toda mi ropa, arreglé las maletas, descansé, esa es la verdad, descansé y me sentí como en casa. Luego venía mi cuarta etapa que sería casi una “maratón” de Seatle – DF, estimando 10,000 kilómetros para llegar a casa.
(Esta es la vista que hay que disfrutar. Marina de Vancouver)
Lecciones aprendidas e información del viaje
Lecciones aprendidas hasta aquí, luego de casi 20 mil km arriba de la DR:
1. En un viaje largo, siempre debes cargar una o dos dosis de antibióticos, esto ha sido crucial para continuar viaje y no invertir tanto dinero en médico y medicinas en Canadá.
2. De Dineros, esto se disparó un poco en comparación con lo que venía gastando, pero es controlable… tengo las sumatorias en la libreta:
a. 550 litros de gasolina= 500 dólares en gas
b. He comprado bujías + aceite (8 litros) + filtros aceite (3) + toma de 12 voltios + cámara 21 (1)= 150 dólares
c. He dormido 6 noches en hotel = 700 dólares algunas he compartido, y no hay mucho tampoco de opciones de precio y pagas lo que hay.
d. En comida gasto menos que más de 40 dólares diarios y he cenado muy bien con copa de vino en algunos lugares, sumando todo eso alcanzo = 1700
e. Cigarros, aguas, cafés, chocolates muchos, fruta seca y carne seca = 400 dólares
f. Camping que sí y que no he pagado y que otros he compartido = 200 dólares.
g. Entradas a museos y galerías=100
h. Gran total app 3800 dólares y que andaba por los 15.7 pesos el canadian= 60 000 pesos mechicas app es lo que gasté en este mes y sí, Canadá y Alaska es lo más caro del viaje.
3. Creo honesto comentar que lo correcto es llevar una tienda de campaña para 1.5 personas, esto cuando pasas dos días entero refugiado de la lluvia una tienda individual, no es lo más cómodo. Hay que buscar una tienda de 2 personas pero lo más reducida posible. Muchas veces es mejor la tienda que un hotel caro y chafa y el colchón inflable es mejor que una cama que tiene el colchón con los resortes salidos.
4. Rigurosamente he cambiado aceite a la DR cada 5 mil km, sin embargo, les cuento que para subir a Prudhoe Bay le cambié el aceite en Anchorage y cuando fui (Prudhoe Bay) y vine a Fairbanks (hice como 2000 km) le volví a cambiar el aceite y su filtro. Me dejó con una preocupación al encontrarle en el tapón con imán del cárter un trozo de metal muy pequeño… Manuel Ruiz me dijo que se lo metiera al tanque de gasolina para que ¡se acomode!
5. Pensaba en el campamento comunitario de Fairbanks que mi próximo viaje largo será África, en unos 5 o 10 años más (en uno de esos cortes), y luego me iré a la casa, a Valparaíso, como viaje final de mis travagundas en moto y en persona pues (15años)… mi fiel compañera será esta DR650 que debe durar 100 mil millas (160 mil km) sin abrirle el motor (hoy lleva 34 mil millas).
6. He cumplido mi meta, ya no necesito nada. Siento aquí en Fairbanks que debo bajar a casa más o menos rápido, es decir en máximo dos meses debo estar en casa, Mónica me espera.
7. El mar Ártico es una “hipotermia severa segura”. El mar Ártico es un “escenario que no tiene personas”. El mar Ártico es una industria petrolera. El mar Ártico lo sacan por un ducto donde entibian el petróleo hasta Puerto Valdez. El mar Ártico es un mundo de contenedores y tubos para perforar y sacar petróleo. El mar Ártico son tour para ir a ver osos polares con reserva previa de 3 meses por 250 dólares en 1.5 horas de paseo. El mar Ártico son camionetas con un operador y camiones de carga. El mar Ártico es un escenario o de luz total o de noche total. El mar Ártico es un lugar sin foto. El mar Ártico es una gasolinera sin gente. El mar Ártico es piso de salitre. El mar Ártico significa introspección total y absoluta y tenas. El mar Ártico necesita un dron para que sobrevuele la imagen de la desolación y la nada… y pensar que la verdadera vida esta en el mar (el petróleo) y no en la tierra. El mar Ártico son los paisajes de la desolación y sí… se ve en ángulo 270 grados, redondo hacia el horizonte del polo norte.
8. En este tramo he visto tres Bm’s descompuestas y he parado en buen plan, pero estos no quieren ayuda… ¡que se jodan! En total he visto una KTM 1190 muerta y cuatro BM’s descompuestas, la que le apretaron start … yo digo que se fregó la bomba de la gasolina.
9. Animales vistos en este tramo: venados, osos, hienas-coyotes, patos, ciervos, gansos de nieve, salmones, pájaros pequeños de colores amarillo-celeste-naranjo-verde, alces, pájaro carpintero, águilas, búho gris, trucha arcoíris, lobos o zorros (no sé), castores, nutrias, ardilla roja, ballena orca que divisé en el ferry de Port Ruper a Port hardy.
Bonus track. La DR650
Lecciones aprendidas e información del viaje
Lecciones aprendidas hasta aquí, luego de casi 20 mil km arriba de la DR:
1. En un viaje largo, siempre debes cargar una o dos dosis de antibióticos, esto ha sido crucial para continuar viaje y no invertir tanto dinero en médico y medicinas en Canadá.
2. De Dineros, esto se disparó un poco en comparación con lo que venía gastando, pero es controlable… tengo las sumatorias en la libreta:
a. 550 litros de gasolina= 500 dólares en gas
b. He comprado bujías + aceite (8 litros) + filtros aceite (3) + toma de 12 voltios + cámara 21 (1)= 150 dólares
c. He dormido 6 noches en hotel = 700 dólares algunas he compartido, y no hay mucho tampoco de opciones de precio y pagas lo que hay.
d. En comida gasto menos que más de 40 dólares diarios y he cenado muy bien con copa de vino en algunos lugares, sumando todo eso alcanzo = 1700
e. Cigarros, aguas, cafés, chocolates muchos, fruta seca y carne seca = 400 dólares
f. Camping que sí y que no he pagado y que otros he compartido = 200 dólares.
g. Entradas a museos y galerías=100
h. Gran total app 3800 dólares y que andaba por los 15.7 pesos el canadian= 60 000 pesos mechicas app es lo que gasté en este mes y sí, Canadá y Alaska es lo más caro del viaje.
3. Creo honesto comentar que lo correcto es llevar una tienda de campaña para 1.5 personas, esto cuando pasas dos días entero refugiado de la lluvia una tienda individual, no es lo más cómodo. Hay que buscar una tienda de 2 personas pero lo más reducida posible. Muchas veces es mejor la tienda que un hotel caro y chafa y el colchón inflable es mejor que una cama que tiene el colchón con los resortes salidos.
4. Rigurosamente he cambiado aceite a la DR cada 5 mil km, sin embargo, les cuento que para subir a Prudhoe Bay le cambié el aceite en Anchorage y cuando fui (Prudhoe Bay) y vine a Fairbanks (hice como 2000 km) le volví a cambiar el aceite y su filtro. Me dejó con una preocupación al encontrarle en el tapón con imán del cárter un trozo de metal muy pequeño… Manuel Ruiz me dijo que se lo metiera al tanque de gasolina para que ¡se acomode!
5. Pensaba en el campamento comunitario de Fairbanks que mi próximo viaje largo será África, en unos 5 o 10 años más (en uno de esos cortes), y luego me iré a la casa, a Valparaíso, como viaje final de mis travagundas en moto y en persona pues (15años)… mi fiel compañera será esta DR650 que debe durar 100 mil millas (160 mil km) sin abrirle el motor (hoy lleva 34 mil millas).
6. He cumplido mi meta, ya no necesito nada. Siento aquí en Fairbanks que debo bajar a casa más o menos rápido, es decir en máximo dos meses debo estar en casa, Mónica me espera.
7. El mar Ártico es una “hipotermia severa segura”. El mar Ártico es un “escenario que no tiene personas”. El mar Ártico es una industria petrolera. El mar Ártico lo sacan por un ducto donde entibian el petróleo hasta Puerto Valdez. El mar Ártico es un mundo de contenedores y tubos para perforar y sacar petróleo. El mar Ártico son tour para ir a ver osos polares con reserva previa de 3 meses por 250 dólares en 1.5 horas de paseo. El mar Ártico son camionetas con un operador y camiones de carga. El mar Ártico es un escenario o de luz total o de noche total. El mar Ártico es un lugar sin foto. El mar Ártico es una gasolinera sin gente. El mar Ártico es piso de salitre. El mar Ártico significa introspección total y absoluta y tenas. El mar Ártico necesita un dron para que sobrevuele la imagen de la desolación y la nada… y pensar que la verdadera vida esta en el mar (el petróleo) y no en la tierra. El mar Ártico son los paisajes de la desolación y sí… se ve en ángulo 270 grados, redondo hacia el horizonte del polo norte.
8. En este tramo he visto tres Bm’s descompuestas y he parado en buen plan, pero estos no quieren ayuda… ¡que se jodan! En total he visto una KTM 1190 muerta y cuatro BM’s descompuestas, la que le apretaron start … yo digo que se fregó la bomba de la gasolina.
9. Animales vistos en este tramo: venados, osos, hienas-coyotes, patos, ciervos, gansos de nieve, salmones, pájaros pequeños de colores amarillo-celeste-naranjo-verde, alces, pájaro carpintero, águilas, búho gris, trucha arcoíris, lobos o zorros (no sé), castores, nutrias, ardilla roja, ballena orca que divisé en el ferry de Port Ruper a Port hardy.
Bonus track. La DR650
1 La compré en febrero del 2013 a 90,000 mechicas pesos, nuevita de agencia.
2 Esta nena también lleva un damper entre las dos barras que va puesto justo arriba de la llanta delantera, yo le adjudico a este pedazo de fierro que la llanta delantera durara 35000 km y todavía le quedaba, la cambié porque se quemó o cuartiaron los gajos de la orilla.
3 Su drástico y radical cambio de carácter y temperamento se reflejó en tres cosas, pero de esas que a la primera sientes y dices… !chingón!: carburador, fatbar con alza manillar y suspensión.
4 Los aditamentos que la hicieron viajera fueron: tanque de gasolina de larga autonomía (25 litros), asiento para un culo humano, luces de amplio alcance.
5 Qué le falta: un parabrisas con 10 cm más alto, un emulador en la suspensión delantera, un dumper, una bastón de acero para ponerle una cámara de video más arriba de la altura del casco en la cola de la moto, reforzar el subframe con un travesaño adicional, esto no más para sentirme más seguro y no fracturar el subframe.
6 la moto es ultraconfiable, necesita mantenimiento normal de engrasado completo cada 30 mil km, no lleva bomba de gasolina, no lleva bomba de aceite, cambios de baleros de llantas según el uso (50% terracería, cambiar baleros cada 15 mil km), recomiendo rosear la cadena con aceite a diario para que el juego de tracción alargue vida, a los 50 mil km cambiar los capuchones de las bujías.
Les dejo este video con una selección de imágenes y alguna de la música qu fui escuchando en el viaje.
VIDEO
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